写食主义[电子资源.图书]

　　 我叫沈宏菲，男，媒体工作者。沈宏非是沈宏菲的笔名。“宏”字是湘西沈家的辈分，“菲”是我爷爷的创意。这个词语带双关：第一，志记六十年代初期的食物贫瘠；第二，憧憬着食品供应定有繁荣的一天。有一点“挑战与机遇并存”的意思。 　　 当然，上海是一个很少挨过真饿的城市。即使是六十年代初期，对我来说饭总是吃得饱的，也不缺基本的营养，惟饥馑的空气，最适宜在人的生理机制里培育出垂涎欲滴的活跃因子，养成一种很容易进入馋的状态的习惯，进而逐步发展成性格的一部分。许多年以后，我留意到这样一个现象：凡生于三年自然灾害期间的好男好女，胃口总是比其他年份的人要好。 　　 三十多年之后，食品供应不仅富足，而且堪称鼎盛，甚至也发生了“牛奶倒进密西西比河”这一类当年我们打死都不肯相信的事件，甚至更发生了吃饱之后还能写一写吃后感这样的事件。在“新生活”写吃，系时任《南方周末》副刊编辑的蔡菁小姐之邀。子曰“有盛馔，必变色而作”，因此，盛情之下，遂尽力而为，援翰而写吃。我不是美食家，也不善烹饪，惟一的一点自信，就是我一向馋得紧要——饥饿年代馈赠的天赋异禀。一位诗人写道：“我是一个怕死的人，我是一个死了以后依然怕死的人。”我大概有资格这样说：“我是一个很馋的人，我是一个吃饱了以后依然很馋的人”。另外，我吃得繁杂，爱吃的东西太多，中西韩日东南亚，没有我不喜欢的。当然，我只爱也只能吃在任何文化中都算是正常的东西。与此同时，我无意且无力于关心读者的吃饭导向，只想用单词和句子对食物滋味和饮食行为进行煽情及解构。如果饮食是一幕幕人间大戏，那么“写食主义”的角色，充其量也就是布莱希特戏剧里的幕间说书人。 　　 吃喝实在是一件很没有原则的事。什么好吃，什么不好吃，都是极其私人的，情绪化的。所谓“食无定味，适口者珍”。“写食主义”基本上是个人感受，与读者诸君的私人体验之间如有不符，当系自然；如有雷同，纯属巧合。祈望大家海涵。 　　 曾有热心读者致函，对见诸于“写食主义”的我之种种吃喝行状，质疑于是否有公款吃喝之嫌。在此，我愿意以认真负责的态度作出说明：“写食主义”绝无一字一句来之于公款。更何况，把个人感受公诸同好，不仅与公款私吃无涉，简直就是私款公吃。若有半句假话，罚我被绑在椅子上，三天三夜里，面对这一桌桌未经简化的满汉全席，活活饿死。